La innovación en materiales para la industria de la moda no deja de acelerarse. Abrigos de piel hechos de cáñamo, bolsas hechas de plátanos y suelas de zapatos hechas de goma de mascar son solo algunas de las propuestas en nuevos materiales que faciliten nuestra transición a la economía circular.
Todas combinan una buena dosis de innovación y tecnología.
1. Tchouc Textile by La Gadoue Atelier
El atelier La Gadoue en Bruselas, cuenta con sus propias colecciones de bolsos Tchouc hechos de textil Tchouc, un material compuesto de origen vegetal y una alternativa al cuero.
El material es el resultado de la investigación de sus fundadores sobre el revestimiento de caucho natural sobre lienzo de lino. El resultado es un material resistente al agua y robusto con implementaciones versátiles.
2. Interwoven por Diana Scherer
En su proyecto Interwoven, la diseñadora de moda ética Diana Scherer colaboró con biólogos y ecologistas de la Universidad Radboud en Nijmegen, Países Bajos, para crear telas hechas a partir del sistema de raíces de la hierba. ´
Scherer utiliza plantillas subterráneas como moldes para su pieza, a través de las cuales se canalizan los sistemas de raíces de las plantas, que se tejen y trenzan, formando un material similar al textil.
Si bien las prendas aún no están listas para su uso práctico, el objetivo final del proyecto es poder cultivar prendas completas bajo tierra.
3. Bananatex de Qwstion
Bananatex es un material hecho a partir de plantas de la familia del banano conocidas en Filipinas como «Banana Hemp» o «Abacá».
Inició sus investigaciones en 2015 y pasó tres años investigando para transformarla en una tela biodegradable similar a una lona.
Una vez se cosecha la planta, el material se convierte en hilo por parte del socio en Taiwan y se teje en un material fuerte, flexible y duradero. El material se recubre con cera de abejas que lo hace impermeable.
Bananatex es un tejido de código abierto, con la esperanza de que más empresas adopten el material, aunque no hay mucha evidencia que sugiera que Bananatex sea vendido comercialmente por otras marcas todavía.
4. Senscommon
La marca de ropa tecnológica Senscommon colaboró con la empresa textil japonesa Uchino para desarrollar On-journey, una prenda creada a partir de un tejido hecho de polvo de carbón activado de roble ubame que se amasa en fibras de algodón / rayón antes de tejer.
Dirigida por la diseñadora letona Laura Šilinska, la tela de la prenda se purifica automáticamente y puede eliminar el olor, la humedad, las bacterias y los productos químicos ambientales.
5. Fryske Trui
Los especialistas en textiles reciclados Loop.a life e It Erfskip se han asociado para crear Fryske Trui, una colección de suéteres hechos de una combinación de viejos suéteres de lana y lino cultivado localmente en Frisia.
La colección tiene como objetivo destacar la posibilidad de una industria de la moda más circular, demostrando simultáneamente a la comunidad frisona el valor de sus propios desechos textiles y revitalizando la producción local de lino.
6. Vagabonds de Viktor & Rolf
Para esta pieza, la casa de moda holandesa Viktor & Rolf ha utilizado telas sobrantes de su pasada colección Otoño Invierno 2016 para crear nuevas prendas de alta costura, lo que refleja un enfoque creciente en el diseño consciente en la industria de la moda.
El año pasado, Viktor & Rolf lanzaron su primera colección consciente para el minorista alemán Zalando, que vio al dúo de diseñadores crear una colección hecha de material desechado de Zalando.
7. Flyleather de Nike
Fabricada con al menos un 50 por ciento de fibra de cuero natural reciclada, Nike Flyleather aborda el problema del exceso de desechos de la industria del cuero.
Lanzado en 2017, el material se crea combinando los restos con fibras sintéticas y luego se puede teñir y poner en un rollo para cortarlo como piel sintética.
8. Gumshoe de Explicit Wear y Gumdrop
La empresa de sustentabilidad y desgaste explícito Gumdrop colaboró para diseñar un zapato, acertadamente llamado Gumshoe, con suelas hechas de goma de mascar reciclada.
Las suelas están hechas de compuestos reciclables conocidos como Gum-Tec producidos por Gumdrop y compuestos de un 20% de goma de mascar.
9. Tejido microbiano
La biodiseñadora Jennifer Keane ha estado trabajando con la bacteria krhaeticus que «produce naturalmente una fibra diminuta llamada nanocelulosa, que es ocho veces más fuerte que el acero y más rígida que el Kevlar, transparente e increíblemente liviana”, dice.
Además de cultivar la bacteria, Keane tuvo que crear nuevas herramientas para manipular cómo crecería e ideó un proceso que ella llama tejido microbiano. “Estoy tejiendo la urdimbre y las bacterias hacen crecer la trama, a nanoescala. Esto permite el potencial de tejer patrones que no son posibles con el tejido tradicional y diseñar la resistencia del material en múltiples direcciones «.
10. Goldwin y Spiber crean «The Sweater»
La marca japonesa de ropa técnica, Goldwin, y la innovadora en biomateriales, Spiber, han creado una prenda tejida del mundo hecha con Brewed Protein ™, un biopolímero creado a partir de un proceso de fermentación microbiana a base de plantas.
«The Sweater» es la primera prenda Brewed Protein ™ de la asociación y se comercializa en los EE. UU. Fue diseñada para emular un suéter de esquí tradicional, con tejido de bajo calibre e hilo retorcido para una sensación suave y cómoda.
Las compañías dicen que el producto es un hito en su misión compartida de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente al reemplazar los materiales y métodos de producción tradicionales basados en petroquímicos con soluciones innovadoras de base biológica.
11. Desserto, cuero hecho de piel de cactus
Los mexicanos Adrián López y Marte Cázarez han desarrollado un cuero a partir del cactus nopal que es flexible, suave y adaptable a otras industrias. El material se llama Desserto.
La materia prima se extrae del cactus nopal que se cosecha en Zacatecas. Desserto cosecha las hojas de la planta cada 6 u 8 semanas (para que el cactus pueda regenerarse). Seguidamente las limpian, trituran y refinan hasta conseguir un nivel apropiado de pulverización. Seguidamente inician un método de congelación del cactus del que extraen una proteína y mezclan el extracto y el polvo con aditivos naturales y consiguiendo finalmente el cuero vegetal.
12. PIÑATEX por Ananas Anam
Inventado por Carmen Hijosa y lanzado formalmente en 2014, Piñatex es un material que se elabora a partir de las hojas de las plantas de piña, un subproducto de las cosechas de frutas. Con una textura flexible y parecida al cuero, Pinatex fue una de las primeras telas similares al cuero a base de plantas en el mercado.
Parte de la misión de la empresa es proporcionar «un flujo de ingresos adicional» a las comunidades productoras de piña en Filipinas, donde se cosecha y las fibras se extraen, se mezclan con ácido poliláctico, se secan y se convierten en una no -rejilla tejida. Los rollos de esta malla, denominados Piñafelt, se transportan luego en barco a Europa, donde se terminan y venden.
Ananas Anam ha estado produciendo comercialmente Piñatex para marcas de moda, calzado y accesorios como Hugo Boss, Paul Smith e incluso Conscious Collection de H&M, pero es más probable que encuentre este material siendo utilizado constantemente por marcas independientes más pequeñas como HFS Collective.
Vale la pena señalar que, si bien el material base es de origen vegetal, el producto final tiene un acabado de revestimiento sintético, por lo que no es biodegradable.
13. ECONYL por Aquafil
ECONYL es nailon reciclado de plástico de rede de pesca y plástico industrial. Aquafil empezó a producir ECONYL en 2011. Aquafil dice que ECONYL reduce el impacto del nailon en el calentamiento global hasta en un 90% y ahorra 70.000 barriles de petróleo crudo, la base del nailon tradicional, por cada 10.000 toneladas métricas de ECONYL producidas. ECONYL se fabrica mediante un sistema de circuito cerrado.
Es un material que utilizan en gran medida las pequeñas marcas de trajes de baño, ropa deportiva y accesorios, pero más recientemente ha sido elegido por empreas de lujo como Gucci para la colección Off the Grid y la gama Green District de Longchamp. Sin embargo, hay algunas señales de alerta con ECONYL. Si bien Aquafil está desarrollando la tecnología para reciclar el tejido para su reproducción, esto no es posible en este momento, por lo que el destino del final de su vida útil es similar al de una prenda de nailon normal: un vertedero.
14. Bemberg by Asahi Kasei
Bemberg es la marca más reconocida de cupro, una tela de rayón creada a partir de las fibras difusas alrededor de la semilla de algodón. Los orígenes de esta tela se remontan a 1897, pero Asahi Kasei compra y fabrica Bemberg en la prefectura de Miyazaki en Japón desde 1931.
Bemberg se fabrica tratando la lima de algodón con productos químicos como amoníaco, sulfato de cobre y sosa cáustica, que lo convierten pura tela similar a la seda. Debido a su elasticidad, absorción de humedad y transpirabilidad, Bemberg se usa con mayor frecuencia para hacer saris, bufandas, forros de trajes y lencería.
Esta tela se encuentra en algún lugar entre un material natural y sintético, lo que dificulta su clasificación. Si bien Bemberg es biodegradable, compostable y está hecho a partir de desechos preconsumo utilizando el sistema de circuito cerrado de Asahi Kasei, no se puede garantizar lo mismo con todas las formas de cupro.
El nombre científico de la tela, rayón de cupramonio o seda de amoníaco, se fabrica principalmente en China con estándares de sostenibilidad no verificables. Teniendo en cuenta que el proceso de fabricación es increíblemente intensivo en productos químicos, es recomendable elegir Bemberg en lugar de cupro sin marca para asegurarse de que está comprando un producto que no ha contribuido a la contaminación química tóxica.
15. Re.Verso por Green Line y Nueva Fratelli Boretti
Re.Verso es el resultado de una colaboración inicial entre tres fábricas textiles en Italia que se asociaron en 2014 para recolectar, triturar y regenerar lana y cachemira pre y posconsumo en hilos y tejidos reciclados.
Con un énfasis en la fabricación transparente y circular, Re.Verso recupera retos de hilos y los convierte en tela. La tela fue evaluada por Prima Q, que descubrió que utiliza un 76% menos de agua, un 89% menos de agua y produce un 96% menos de emisiones de Co2 que la lana normal, informa la CFDA.
Las iniciativas que crean materiales como Re.Verso son de gran importancia, considerando el enorme aumento de la demanda de cachemira durante la última década. Se cree que alrededor del 70% de los pastizales que cubren la mayor parte de Mongolia, el segundo productor mundial de cachemira después de China, ha sido dañado por el pastoreo excesivo.
Debido a su calidad y sello de aprobación fabricado en Italia, Re.Verso es ampliamente utilizado por marcas de lujo como Stella McCartney y Filippa K.
16. Spinnova
Spinnova se fundó en 2015 como una creación de Juha Salmela y Janne Poranen, quienes se inspiraron en la forma en que las arañas tejen sus telas. Preguntándose si este proceso podría aplicarse a la fibra de madera para crear textiles, han pasado cinco años investigando y desarrollando un material que, a diferencia de la mayoría de las telas de celulosa (rayón, viscosa y otras) no utiliza productos químicos nocivos y usa un 99% menos de agua que la producción de algodón. La pulpa de madera se fabrica con madera FSC que se refina en una pasta fina, luego se empuja a través de una boquilla de alta presión que crea fibras listas para secarse e hilar en hilo.
Todo el proceso es exclusivo de Spinnova, lo que significa que nadie más en el mundo tiene la tecnología para crear un material rival.
El resultado es un tejido que Spinnova dice «cualidades de elasticidad y resistencia del algodón y el aislamiento de la lana de cordero» que se puede utilizar en ropa, calzado, textiles y muebles. Debido a que el material se encuentra en las etapas piloto finales y aún no está disponible comercialmente, es difícil decir con certeza en qué tipos de prendas podría usarse o qué materiales reemplazará.
Spinnova se ha asociado con algunos de los minoristas de moda rápida más importantes de Europa, como Bestseller y Marimekko, así como con la incubadora Fashion For Good.
17. Sweetfoam por Allbirds
Sweetfoam, creado por Allbirds en 2018, está fabricado en Brasil por una empresa petroquímica llamada Braskem a partir de desechos de caña de azúcar.
Se usa como reemplazo de suelas de calzado comunes a base de petróleo hechas de etileno-acetato de vinilo (EVA). ¿Por qué la caña de azúcar? Según Allbirds, los cultivos dependen del agua de lluvia, en lugar del riego, crecen rápidamente y eliminan el carbono de la atmósfera.
Sweetfoam es de código abierto, lo que significa que la receta está disponible para que la adopte cualquier empresa de la industria. Allbirds dice que el EVA verde que se usa en las suelas de sus zapatos elimina 2.5 toneladas de CO2 por tonelada producida.
18. Trino / TrinoXO por Allbirds
Trino es un acrónimo de árbol y merino y es un material híbrido utilizado para hacer sus calcetines. Al reunir fibras de eucalipto certificadas FSC y lana merino certificada ZQ, se necesitaron 18 meses de desarrollo para crear estos calcetines que minimizan los olores y absorben la humedad.
Aún y así, es importante saber que la mayor parte del contenido de la tela es en realidad naylon reciclado; solo el 50% de los calcetines Trino están hechos de lana merino y fibras de árboles (que en realidad es solo Tencel).
Allbirds también ha creado el TrinoXO que se utiliza para fabricar su línea de ropa. El XO se refiere a exoesqueleto porque este material contiene quitosano, un compuesto que proviene de las conchas de cangrejo.
Si bien esto no es particularmente exclusivo de Allbirds (una empresa llamada Swicofil ya había inventado Crabyon), el tejido TrinoXO solo contiene un 5% de quitosano, lo que no es suficiente para que sea el punto de venta.
19. Alter-Nappa por Stella McCartney
Cuando se trata de cuero vegano, es importante saber que se puede disfrazar con muchos nombres diferentes, la mayoría de los cuales se reducen a poliuretano (PU), poliéster o PVC (vinilo), un material tan tóxico que Greenpeace lo llamó «plástico venenoso». La buena noticia es que hay alternativas un poco más sostenibles que aparecen en el mercado todo el tiempo.
Stella McCartney llama a su piel sintética «». El material está hecho de PU y poliéster, con un respaldo de poliéster reciclado. La marca utiliza PU a base de agua sin disolventes, lo que significa que utiliza mucho menos agua y energía para producir que el cuero vegano normal. Stella McCartney reconoce que estos materiales no son definitivos como materiales circulares y están explorando innovaciones.
20. Tencel por Lenzing
TENCEL es el nombre comercial del tejido de lyocell de Lenzing, un material popular que están adoptando las marcas de moda en todas las categorías de precios, desde H&M hasta Mara Hoffman y Stella McCartney.
El lyocell se inventó por primera vez en la década de 1970, pero alcanzó el reconocimiento de nombre más recientemente después de que la empresa austriaca Lenzing adquiriera la marca en 2004. El lyocell está hecho de virutas de madera de eucalipto, abedul o roble que se procesan en una pulpa. Seguidamente se disuelve, se filtra y se hila. El resultado final es una tela muy suave que se siente como algodón o seda y es duradera, absorbente y transpirable.
En el proceso de producción del TENCEL el 99% del agua de proceso y el disolvente utilizados ese mantienen en ciclo cerrado. Además, Lenzing dice que su tecnología utiliza un tercio del agua de proceso que utiliza la producción de viscosa y que la mayoría de su madera esté certificada por el Forest Stewardship Council y se aseguran que la madera no proviene de bosques primarios como el Amazonas, Canadá y Rusia.
Ademá, Lenzing tiene dos biorrefinerías que utilizan residuos de materias primas para generar energía térmica y electricidad, y la empresa tiene el objetivo de convertirse en carbono neutral para 2050.
21. Bloom por Algix
El material se lanzó en 2016, la empresa Algix, con sede en Mississippi, lanzó Bloom, el primer etileno-acetato de vinilo (EVA) del mundo fabricado en parte con algas.
Bloom se elabora recolectando, secando y calentando algas hasta que se convierten en una especie de bioplástico, que puede utilizarse en calzado y productos deportivos. El material se mezcla con EVA sintético así que no es plenamente biodegradable.
Las algas que se utilizan para el material, se extraen de los ríos y lagos del mundo. La proliferación de algas es un proceso natural pero también es producto de la contaminación del agua. donde suponen un riesgo para la vida acuática.
Es utilizado en la industria del calzado por marcas como Adidas, H&M, Puma, Red Wing Shoes, Reformation, Vivo Barefoot y otros.
Si quieres conocer más sobre cómo hacer productos circulares aquí te dejo la información sobre mi Curso Online de Moda Circular. ¡Es todo lo que necesitas para empezar!
Puedes conocer más sobre nuevos materiales en estos dos informes:
